Беле пешчане дине дуге три миље на Ланцелину нагло се уздижу из приобалног грмља, посуде са шећером нагнуте на тепих од длаке. Деведесет минута северно од Перта, магистралним аутопутем званим Индиан Оцеан Дриве, можете се спустити песком низ њихово лице од 45 степени. Али првог јутра мојих 800 миља путовање до Северозападног рта, нисам хтео да будем тако лако преусмерен. План пута који сам одштампао означавао је ручак сат времена унапред, па сам се држао јастога у Цервантесу, граду летећег пераја даље уз обалу.

Двадесет минута касније, са моје леве стране појавила се још једна гарнитура шећерних дина, убрзо праћена асфалтираним путем који се пресецао према Индијском океану, сада сјајно видљивом на хоризонту. Овај пут ми је пало на памет да је тачка а путовање није нужно одредиште. Скренуо сам лево ка богатом јодном мирису купајућих морских алги и, на крају плочника, срео жену која је шетала свог пса кроз насеље валовитих металних колиба. Сигурно јој је било 80 година, витка и ојачана сунцем, и нежно је повукла мој стисак руке према себи, с бакином слаткоћом.

Где идеш? упитала. Река Нингалоо, рекао сам.

Зашто тамо? Зашто не остати овде? То је рај.

Овде се испоставило Ведге, изгубљено насеље сквотера у коме је Анние МцГуиннесс живела 45 година. Инсистирала је да останем на чају и упознам њене комшије, обоје по имену Цхрис. Сваки Том, Дицк и Харри овде се зову Цхрис, рекла ми је Анние док је сервирала чај са колачима и кобасицама. После ми је дала налепницу на бранику Саве Ведге и зезала се око бескорисних савремених побољшања - попут асфалтираног пута који ме водио до ње. Аутомобили воле битумен, али ми не волимо, рекла је Анние враћајући ме до мог камиона. Требало је сву авантуру да стигнем овде.

С обзиром на Анние и њен пионирски дух, открио сам да још увек има пуно авантура дуж ретко насељене Коралне обале западне Аустралије. Рута моје недељне вожње повезала је неколико различитих подрегија, свака са својим укусом. Вожња Индијским океаном, северно од Перта, довела је до тихих заједница сурфања и национални паркови . Средњи запад, усредсређен око Гералдтона, држао је пољско цвеће, посматрање китова и наслеђе раног европског насеља. Неокрњено морско станиште залива Ајкула и оштри пејзажи оправдали су његову УНЕСЦО-ву ознаку за светску баштину. И на крају, Северозападни рт иза Екмоутха био је место где су рониоци с празних плажа кренули.

Успут, спектакуларни крајолик варирао је од белих песковитих плажа на клиновима до црвених обалних литица на Калбаррију и таласавих поља пшенице у Грееноугху. Људи које сам упознао били су љубазни и нежни, а свакодневна вожња имала је дугачке делове празног пута. Нема шта да се види, редовни посетилац из Пертха рекао ми је о осмосатној дионици од залива Схарк до Екмоутха. Прелепо је. Схватио сам на шта је мислио. Читава недеља била је попут путовања кроз време у добра стара времена, када је живописно место можда још увек било ненатрпано, несметано и некомерцијализовано, попут Баје седамдесетих или калифорнијске централне обале генерације пре тога.

Већина странаца не зна за овај регион, већина Аустралијанаца не зна за овај регион, а већина западних Аустралијанаца не зна за овај регион, рекао је Ауссие на повратку у Пертх из Цорал Баиа. Неокрњено је.

1. дан: Фремантле до залива Јуриен

Јет лаг ме је испразнио пре зоре, па сам искористио додатне сате да бих прошетао Фремантлеом, историјским лучким градом 30 минута југозападно од Пертха, док су гроги баристи загревали своје еспрессо машине. Облаци обучени у удовички коров заплакали су над луком док сам кренуо, али док сам стигао до Ланцелина, сунчева светлост је бљеснула са дина. Колиба јастога у Цервантесу служи чувену раковицу ВА или јастога у чистом облику: расцепљено, печено на жару и нагомилано на хрпи помфрита. После ручка вратио сам се у Национални парк Намбунг да видим Пиннацлес, језив склоп кречњачких монолита поравнатих песком на ветар.

2. дан: Јуриен Баи до Гералдтона

Планинске дине у резервату природе Јужни пчелари су попустиле Национални парк Лесуеур до квонган-а, песковита пустиња која се шири грмљем и пољским цвећем. До поднева сам ушао у смарагдну долину житних поља и овчијих пашњака. Историјски централни Грееноугх и оближњи Пионеер музеј испричали су причу о насељавању тог подручја од стране снажних енглеских пољопривредника и расељавању заједница Абориџина из њихових традиционалних земаља.

3. дан: Гералдтон за Калбарри

Дан је започео летом Цессне до углавном ненасељених острва Абролхос, колекције од више од 100 острва око 37 км западно од Гералдтона, која врве од морских птица и валабија. Лет који сам средио Гералдтон Аир Цхартер , дао ми је најбољи осећај за обим обале. Раштркани кишни пљусци бацили су дугу преко наше стазе лета; китови грбави скочили су у океан испод. Неки људи кажу да на крају дуге постоји лонац са златом, рекао ми је мој пилот, 23-годишњи Вафик Азми преко напуцаних слушалица. У Абролхосу постоји махуна китова. Тог поподнева, на копну, задржао сам се у Хорроцксу. То је живописни град на плажи са носталгичном продавницом, али пројурио је поред Инстаграм-познате лагуне Хутт, сланог језера које су природне алге постале интергалактички ружичасто, да би у сумрак стигле до малог рибарског села Калбарри.

Плажа Схелл, залив Схарк, западна Аустралија Породични излет на плажу Схелл. |. | Заслуге: Сеан Феннесси

4. дан: Калбарри до залива ајкула

После доручка одвезао сам се три миље низ обалу до Печурке и зауставио се на природном мосту изрезбареном жестоким сурфом. Пут у унутрашњост Национални парк Калбарри пролазне састојине пољског цвећа обасјавале су ружичасту, жуту и ​​белу боју - последњу попут снега лети. Северно од парка, шипражну земљу изгризле су дивље козе, опасност на путу, али је електрификована баријера заштитила еколошко уточиште у заливу Ајкула. Црни строматолити, живи фосили од зоре живота на земљи, упијали су сунце у своје камене површине. Хиљадама година нагомиланих шкољки, свака величине минијатуре и бељене чисто беле, прекрила је плажу Схелл у непрегледном броју.

5. дан: Острво Дирк Хартог

Ово сурово место, названо по холандском поморцу који је слетео 1616. године, бивша је овчарска станица претворена у национални парк. Унук последњег пасторалног закупца, Киеран Вардле, води један смештај на острву - Еко ложа Дирк Хартог Исланд - са његовом женом Тори. Нуди једноставне собе у шупи за шишање од бељеног камена и глампинг шаторе у заштићеној ували. Киеран такође управља трајектом за један аутомобил до копна. Острво дуго 50 километара нема асфалтираних путева, али џип стазе воде до високих морских литица прободених моћним рупама, нетакнутим рибарским местима и удаљеним камповима. У врхунцу сезоне на 153.000 хектара могло би бити 100 људи, рекао је Мике Тиди, рачуновођа из Пертха који је посетио најмање 50 пута. То нису лоше шансе.

Вожња кроз Национални парк Франсоа Перон, близу Денхама Пут засађен грмљем у близини залива Схарк. |. | Заслуге: Сеан Феннесси

6. дан: Полуострво Цапе Ранге

Груба средина последњег дана вожње била је посуда за воће западне Аустралије, Царнарвон, где су се на фармама продавале биодинамичке банане и папаје. Неколико сати касније, капија ка Цапе Ранге-у у Екмоутху показала се модерним граничним прелазом, с опремом за роњење с маском за изнајмљивање и занатским пивом на продају. Око врха Рта, поред Вламингхове главе, лежао је Сафари камп Сал Салис Нингалоо Рееф , колекција смештаја на шаторима на ивици океана, где дивљи какадуи зоре у зору, а морске корњаче у посети обалним вртовима на обали обасутим гигантским шкољкама. Тамо се плочник завршава, али песковита стаза пролази 135 миља јужно, све до залива Цорал. Бум! рекао је службеник Сал Салиса који је планирао да на крају сезоне направи неравну вожњу. Време за авантуру.